караванеры.рф

Не могу понять как идет прикрепление задней стены к боковым.
Боковые идут вдоль прицепа до конца, в торце боковой боковой стены заложен брусок 20х25. Я снимал задний уголок до места захода палатки. До указанного места брусков в задней стене не увидел... . Как прочность соединения должна обеспечиваться????
Задняя стена должна быть зажата между боковыми, но что боковые должно стягивать????

Традиционная ситуация - сам задал вопрос, сам же на него и отвечаю .
Итак, ремонт был произведен в походных условиях в Крыму. Как оказалось, выбранное решение позволило не только успешно преодолеть 3.5 тыс км обратно, но и продолжить эксплуатацию прицепа без дальнейшей разборки.
Отвечаю на свой же пост:

palex писал(а):Не могу понять как идет прикрепление задней стены к боковым.
Боковые идут вдоль прицепа до конца, в торце боковой боковой стены заложен брусок 20х25. Я снимал задний уголок до места захода палатки. До указанного места брусков в задней стене не увидел... . Как прочность соединения должна обеспечиваться????
Задняя стена должна быть зажата между боковыми, но что боковые должно стягивать????

Похоже, не крепится никак . Видимо, жесткость соединения обеспечивается только жесткостью самой стены. И если сэндвич алюминий-пенопласт-двп ослаб, то восстановить эту самую жесткость без полной разборки не получится. Но, как показала практика, можно обойтись и без разборки.

Итак, технология ремонта:

1. Засверливаем в целом бруске, что идет в торце прицепа, отверстие диаметром 3,5 мм, длиной - около 30-40 мм (половина длины "резьбы" шурупа).
2. Берем шуруп с диаметром цельного (!) стержня 4 мм (сам шуруп будет что-то около 6-7 мм в диаметре (с учетом "резьбы").
3. Подпиливаем у этого шурупа головку так, чтобы при приложении значительно усилия головка отломилась.
4. Заворачиваем этот шуруп в подготовленное отверстие, когда шуруп упрется, продолжаем крутить и отламываем шляпку.


В левом нижнем углу на фотографиях видно восстановление древесины в месте вырванного шурупа "зубочистками" с клеем ПВА-Столяр.
5. В торце подготовленного (выпиленного) по размеру бруска для удлинения существующего засверливаем отверстие диам 7,5- 8 мм длиной "на торчащую часть шурупа" из п.4.

6. Берем стальную пластину "мебельную" (продается везде на строительных рынках). В ремонтном бруске делаем "выборку" на толщину пластины (чтобы пластина была "заподлицо" с бруском, который был до ремонта).

7. Пластину отпиливаем и загибаем по нужной форме. При загибе пластины делаем небольшой надрез по месту сгиба (на 0.3-0.5мм) и греем пластину перед сгибом градусов до 300.

8. Берем металлический трос 3 мм в пластиковой оболочке. "Шнуруем" им пластину.


9. Используем клей Poxipol (предварительно охлаждаем его в морозилке - чтобы увеличить время экспозиции), разводим его в достаточном количестве, наносим его на торец нашей "новой" планки, запихиваем его в просверленное отверстие и обмазываем им торчащий шуруп. Вставляем нашу новую планку на место, удаляем лишний Poxipol.
10.Далее все просто - талреп, пластина для крепления талрепа к болту рамы (талрепы, кстати, - китайское уг, поэтому лучше брать с резьбой на 8):



Оба талрепа закрепил за один и тот же болт. Талрепы лучше сдвинуть ближе к этому болту, чтобы задняя опанелка из алюминия встала на свое место.
Талрепы норовят ослабнуть в процессе движения, поэтому (чтобы они не крутились вокруг своей оси) лучше фиксировать их шурупом.
Даже после установки восстановления одного (!) угла, за этот угол можно было без проблем шатать и двигать весь вагон. При опускании лап (и фиксации рамы к земле, естественно) стоял весь вагон абсолютно мертво.

Доклад окончен.

В ближайшее время расскажу как:
сделать систему , позволяющую сливать воду (белую) из прицепа за 1 минуту,
как пользоваться кондиционером от солнечных панелей (похоже, это все-таки возможно)
и еще много интересного.

Ну вот и ладушки
Лёша,будем ждать.

Леш в августе уже уехал, поэтому не видел как отремонтировал караван. Но в поездке вспомнил про заднюю стенку. Решил проверить у себя. Когда караван зацеплен за машину и в караване ходят жильцы, соединение стены задней, боковой и пола чуть шевелиться - на ощупь рукой, минимальное смещение 1 мм. Дома по приезду снял нижние боковые молдинги на стенах. Разметил линию где стыкуется пол и стены, по линии в крутил толстые длинные саморезы по дереву 6х80. Потом опять поставил молдинг на место, все головки саморезов скрыты и залиты сикафлексом. Теперь смещений пола и стен нет.

Не смог пройти, чтоб не съязвить- что хвалёные Таберты такие хилые на поверку- то рама лопнет, то диски треснут, а теперь ещё и стены гуляют. В соседней теме "САМЫЙ КРЕПКИЙ ВО ВСЕЛЕННОЙ- КИП" вообще насквозь прогнил, а ведь я начитавшись о его надёжности уже хотел поменять свой старенький Хобби на него.

САНЯ 988 писал(а):Не смог пройти, чтоб не съязвить

Контейнеры железнодорожные разваливаются от наших дорог, а вы про какую-то надёжность деревянных будок.
"Наши дороги и топливо способны убить любую вражескую технику".

Бамбина писал(а):

САНЯ 988 писал(а):Не смог пройти, чтоб не съязвить

Контейнеры железнодорожные разваливаются от наших дорог, а вы про какую-то надёжность деревянных будок.
"Наши дороги и топливо способны убить любую вражескую технику".

Правильно Леша говоришь, испытываем нашу технику сверх норматива. Интересно кто нибуть ездит пустой или по норме загрузке на дальняк. Я гружу караван и тягач по максимуму, друзья советуют на весы заехать - взвеситься, смотрят сколько мы везем с собой, а мне и так хорошо. Всё равно буду брать что нужно. Вот решил испытать комплект литых дисков от мерена с семью спицами, было пять...

Да! Юрий прав на все 100%. Я когда взвесил свой "Невядов 126 N" , У меня был маленький шок. По паспорту 730 (мах), а у меня получилось !270 кг. Откуда они берутся эти килограммы?

Да все они одинаковые. Тут самое важное- это голова и руки владельца.

САНЯ 988 писал(а):Не смог пройти, чтоб не съязвить- что хвалёные Таберты такие хилые на поверку- то рама лопнет, то диски треснут, а теперь ещё и стены гуляют. В соседней теме "САМЫЙ КРЕПКИЙ ВО ВСЕЛЕННОЙ- КИП" вообще насквозь прогнил, а ведь я начитавшись о его надёжности уже хотел поменять свой старенький Хобби на него.

Крепость табберта - это возможность его отремонтировать даже в походных условиях (поскольку есть к чему крепиться). У некоторых других прицепов этого "к чему крепиться" нет. Вот и вся разница.

Алексей, от куда такое мнение, наверное продавец Таберта так сказал, или действительно пришлось ремонтировать не один прицеп.
Вот если бы в Таберте был металлический каркас, а лучше алюминиевый, я бы согласился, что он крепче других, а так - те же яйца.
Большое значение имеет, как прицеп хранили и эксплуатировали, а не марка .